Wie

In den 1960er Jahren war die automatische Belichtung ein erstaunlicher Fortschritt in der Fotografie. In seinem Bestreben, eine wirklich benutzerfreundliche Kamera zu entwickeln, hat Polaroid die meisten seiner Kameras nur mit automatischer Belichtung hergestellt. Ich meine, wer brauchte noch etwas? Heute sieht es so aus, als hätte die automatische Belichtung ihre Wirkung verloren. Vollständige Kontrolle über Verschluss und Blende ist das Gebot der Stunde.

Ich hatte eine Reihe automatischer Kameras in meinem Besitz und dachte: „Wie schwierig wäre es, diesen wunderbaren Kameras manuelle Verschlusszeitfunktionen zu geben?“ Ich bin kein Elektronikingenieur oder so etwas in der Art, aber als Kind habe ich gerne Dinge auseinander genommen … also dachte ich, dass mich das irgendwie qualifiziert, mich mit diesem Thema zu befassen.

Dieser Artikel behandelt den Prozess, herauszufinden, wie man die manuelle Verschlusssteuerung bei einer Reihe von Polaroid Land-Kameras nachrüsten kann, sowie die Entwicklung eines hybriden manuellen und automatischen Belichtungssystems.

Hier ist, was ich beschreibe:

Ich habe von einer Möglichkeit gelesen, dies mit einem Mikrocontroller und etwas Software zu bewerkstelligen, aber der ganze Prozess kam mir ein wenig entmutigend vor: einen digitalen Zeitschaltkreis zusammenbauen, ihn programmieren und dann im Grunde den analogen Verschlussschaltkreis in der Polaroidkamera herausreißen und ersetzen es mit dem neuen digitalen.

Die Art und Weise, wie das Programm funktionierte, gefiel mir nicht wirklich: Das Verschlussmagnetventil blieb nach dem Spannen des Verschlusses eingeschaltet, bis man es losließ. Würde ich außerdem die zugrunde liegende Prämisse der „analogen“ Fotografie verraten, wenn ich den Verschluss auf digital umstelle?

Abgesehen von philosophischen Überlegungen dachte ich, dass es VIEL einfacher (und viel billiger) sein könnte, das Polaroid „Electric Eye“, bei dem es sich im Grunde um einen variablen Widerstand handelt, entweder durch ein Potentiometer (einen anderen variablen Widerstand) oder eine Widerstandsanordnung zu ersetzen. Die Kamera, mit der ich das am meisten machen wollte, wurde zum Aufnehmen von Papiernegativen verwendet (mehr dazu finden Sie unter diesem Link), und über dem elektrischen Auge war ein Stück schwarzes Hockey-Klebeband angebracht, sodass ich im Grunde genommen die Option mit Glühbirne hatte als einzige Verschlusszeit. Die Belichtung musste eine Sekunde oder länger betragen, da es schwierig ist, die Verschlusszeit schneller als mit einem Kabelauslöser genau zu steuern.

Es begann ganz einfach: Ich nahm den Linsenkörper auseinander, entfernte die Platine, lötete das elektrische Auge ab und schloss die Leitungen an die Anschlüsse an, an die es gelötet war.

Nachdem ich das Objektivgehäuse wieder zusammengebaut hatte, schloss ich ein Potentiometer (POT) an die Anschlüsse an, und tatsächlich beeinflusste das Drehen des Einstellrads die Verschlusszeit! Ich stellte jedoch schnell fest, dass mir der POT weder den Verschlusszeitbereich noch die Genauigkeit bot, die ich brauchte, und beschloss, dass ein Widerstandsarray und ein 12-Punkt-Drehschalter am besten funktionieren würden.

Mechanische 12-Punkt-Schalter sind im örtlichen Elektronikgeschäft leicht erhältlich, also besorgte ich mir ein paar Schalter und ein Paket Widerstände mit unterschiedlichen Werten und machte mich an die Arbeit.

Ich habe zunächst versucht, die Verschlusszeit auf 1 Sekunde (meine Grundeinstellung) zu reduzieren. Dies erforderte letztendlich einen Widerstand mit einem Wert von 190 Kiloohm. Exzellent. Da 1/2 Sekunde 1/2 von 1 ist, dachte ich als nächstes, dass der Widerstand für diese Geschwindigkeit 1/2 von 190 oder 95 Kiloohm betragen würde … aber es stellte sich heraus, dass es 140 Kiloohm waren.

Dies zeigte mir, dass es zumindest bei niedrigen Verschlusszeiten keinen linearen Zusammenhang zwischen Verschlusszeit und Widerstand gab. Ich erstellte also ein Diagramm mit Verschlusszeiten und Widerstandswerten und stellte fest, dass ein linearer Zusammenhang (zwischen Verschlusszeit und Widerstand) bei etwa 1/ begann. 8 Sekunden bei 60 Kiloohm.

Da ich nur Verschlusszeiten bis zu 1/30 benötigte (was für Papiernegative galt, die mit ISO 3 aufgenommen wurden), beschloss ich, die Werte zwischen den Verschlusszeiten einzugeben, da ich 12 Punkte auf dem Schalter hatte, mit denen ich spielen konnte.

Ich habe die Verschlusstests mit dem durchgeführtoffenÖffnung Einstellung auf einer Polaroid Land Model 450 Kamera. Die Kamera hat zwei Blendeneinstellungen und ich dachte, ich hätte die Katze im Sack, bis ich einen Widerstand mit getestet habegeschlossene BlendeEinstellung – die Verschlusszeit war länger.

Es machte Sinn. Dergeschlossene BlendeDie Einstellung ist 2 Stufen kleiner als dieoffenÖffnung Einstellung, also sollte die Verschlusszeit 2 Blendenstufen länger sein – das war sozusagen der Fall. Aber dadurch war mein Projekt keine einfache und narrensichere Möglichkeit mehr, den Verschluss zu steuern.

Die Blendeneinstellung müsste berücksichtigt werden.

Anstatt mich über diese Falte entmutigen zu lassen, habe ich weitergemacht und die folgende Tabelle erstellt, die die Widerstandswerte plus die jeweiligen Verschlusszeiten zeigt, in die sie für jede der beiden Blendeneinstellungen übersetzt wurden:

Aus dieser Tabelle bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich ziemlich genaue Verschlusszeiten von nur 1 Sekunde erreichen kann. Das hat mich nicht gestört, da ich die Langzeitbelichtungseinstellung für Belichtungen von mehr als einer Sekunde verwendet habe. Ich musste daran denken, die Verschlusszeit um zwei Stufen zu erhöhen, wenn ich die geschlossene Einstellung verwende, aber nachdem ich so weit gegangen war, kam ich zu dem Schluss, dass dies für mich machbar ist!

Mein erster Versuch, ein Array aufzubauen, war etwas umständlich. Ich habe einfach an jedem Schalteranschluss Widerstände zusammengelötet, die den richtigen Wert ergeben, und sie auf eine Seite des Schalters ausgedehnt.

Den richtigen Wert zu ermitteln, ist nicht einfach, da es keine Widerstände mit Werten wie 165 K gibt. Deshalb musste ich einen Widerstandsrechner hervorholen und Widerstände entweder in Reihe oder parallel (oder beides) kombinieren, um den richtigen Wert zu erhalten. Beispielsweise ergeben zwei parallel geschaltete 330K-Widerstände einen Wert von 165K. Dann habe ich über jede Widerstandskombination einen Schrumpfschlauch gestülpt und alle Enden zusammengelötet. Die beiden Leitungen vom Verschluss führten zurück zum Batteriefach, wo sie an den gemeinsamen Anschluss des Schalters und die Enden der Widerstände angelötet wurden. Ein Schalteranschluss wurde für „Glühbirne“ frei gelassen.

Ich musste das Batteriefach entkernen, damit der Schalter hineinpasste, dann bohrte ich ein Loch in die Seite der Kamera und installierte den Schalter. Ich habe auch eine Schaltervorlage mit den Verschlusszeiten hinzugefügt, die zu den Schalteranschlüssen passen. Nach dem Testen (und erneuten Testen) war ich zuversichtlich, dass es funktionieren würde.

Die Verwendung dieses Widerstandsarrays für Papiernegative war so befreiend! Jetzt konnte ich größere Blendenöffnungen mit Verschlusszeiten von unter einer Sekunde verwenden und die Schärfentiefe steuern, anstatt mich tagsüber auf kleinere Blendenöffnungen (und Belichtungszeiten von mehr als einer Sekunde) zu beschränken. Ich hatte auch die Möglichkeit, zwischen den Standard-Verschlusszeiten zu wählen, was ein Vorteil war, da die Polaroid nicht die Möglichkeit hat, die Blende um eine halbe Blende zwischen den Blendenstufen einzustellen.

Natürlich konnte ich hier nicht aufhören. Ich wollte eine manuelle Verschlusssteuerung für die anderen Kameras, die ich mit Hochgeschwindigkeitsfilmen verwende. Die Frage war, ob die Widerstandswerte und die Verschlusszeit ihr lineares Verhältnis von mehr als 1/30 Sekunde beibehalten. Da ich keine Möglichkeit habe, darüber hinausgehende Verschlusszeiten zu messen, müsste ich das mit Film machen.

Dazu habe ich einfach ein Stück 35-mm-Film ausgeschnitten und es (im Dunkeln) auf eine Filmpatrone geklebt, es in die Kamera geladen und die Belichtung 1/125 Sekunde lang gemessen, wobei ich einen Widerstandswert von 3,75 K (4x) verwendet habe weniger als 15K oder 1/30 Sek. Nach der Belichtung habe ich den Film entwickelt und die Belichtung sah gut aus. Ich habe das Gleiche mit 930 Ohm oder 1/500 Sek. gemacht (4x weniger als 3,75 K oder 1/125 Sek.) und auch hier war die Belichtung auf dem Negativ gut.

Ich konnte jetzt ein Diagramm mit allen Verschlusszeiten von 1 Sekunde bis 1/1000 Sekunde erstellen, um es mit Hochgeschwindigkeitsfilmen zu verwenden. Aber ich war mit der Funktionsweise des vorherigen Widerstandsarrays nicht zufrieden. Es war unordentlich und erforderte viel Platz. Nachdem ich ein wenig recherchiert hatte, fand ich eine viel kompaktere Methode zum Aufbau des Arrays: mit akkumulierten Werten.

Beginnend mit dem niedrigsten Wert könnte ich das Array einfach aus in Reihe geschalteten Widerständen aufbauen, wobei sich jeder zum Wert des vorherigen addiert, um den für die jeweilige Verschlusszeit erforderlichen Wert zu erhalten. Dann würde ich die Leitungen vom elektrischen Auge an die gemeinsame Klemme und den Widerstand anschließen, der von der 1/1000-Sekunden-Klemme kommt. Hier ist das Diagramm, das ich erstellt habe:

Dieses Diagramm sieht vielleicht verwirrend aus, aber ich finde es super cool. Widerstände sind von jedem Schalteranschluss zum nächsten gelötet, was ihn wesentlich kompakter macht. Der erste Widerstand (470 Ohm) wird an den ersten Schalteranschluss gelötet und mit einer der Leitungen verbunden. Der nächste Widerstand (470 Ohm) wird zwischen Anschluss 1 und 2 eingelötet und so weiter.

Bei der nächsten Kamera, die ich gemacht habe, habe ich mich gefragt, ob es möglich wäre, das elektrische Auge beizubehalten und die automatische Belichtungsoption UND meine neuen manuellen Belichtungseinstellungen beizubehalten.

Dazu wäre ein dritter Draht vom Verschlusskörper erforderlich und ein Eingriff in das elektrische Auge selbst erforderlich. Anstatt es vollständig zu entfernen, habe ich es abgelötet, einen der Anschlüsse zur Seite gebogen und eine Leitung an den gebogenen Anschluss angelötet.

Dann installierte ich das elektrische Auge wieder und lötete den ungebogenen Stift zusammen mit einem Kabel an die Leiterplatte und ein weiteres Kabel an den anderen Anschluss. Dann habe ich im Batteriefach einen Schalter installiert, der zwischen der Verwendung des Widerstandsarrays und dem elektrischen Auge umschaltet. Hier ist der Schaltplan und einige in Arbeit befindliche Bilder:

Mir gefiel die Art und Weise, wie das geklappt hat! Aber ich hatte zwei Kameras, die ich für Sofortbildfilme umgebaut hatte und die nirgendwo Platz für ein Widerstandsarray hatten. Es dauerte eine Weile, bis ich mir diese Kameras ansah und versuchte herauszufinden, wo ich sie anbringen sollte, als mir ein Zitat aus dem OpenSX70-Projektblog einfiel, in dem er sagte: „…dann hat der Dongle alles verändert.“

Natürlich! Ich könnte einen Dongle herstellen und ihn über eine Buchse an die Kamera anschließen, die beim Einstecken der Buchse automatisch von automatischer Belichtung auf manuelle Belichtung umschaltet!

Abschließend: Letztlich gefällt mir die manuelle Verschlusslösung am besten, weil sie die Möglichkeit bietet, das elektrische Auge zu verwenden, eine automatische Umschaltung zwischen beiden ermöglicht und keinen Platz im Batteriefach (oder gebohrte Löcher) benötigt. und erfordert nur ein Widerstandsarray, um alle meine Kameras zu steuern, obwohl ich ein anderes Array für die einfachere Montage an Kameras der 100-300-Serie entwickelt habe.

Um es zu erstellen, habe ich die drei vom elektrischen Auge kommenden Leitungen und seine Anschlüsse an eine 2,5-mm-Buchse gelötet, die ich am Kameragehäuse installiert habe. Die beiden Leitungen, die von den elektrischen Augenanschlüssen kommen, wurden an die beiden Leitungen der Buchse angelötet, und die dritte Leitung, die von der gebogenen elektrischen Augenklemme kommt, wurde an den Schalteranschluss der Buchse gelötet, der normalerweise geschlossen ist.

So sieht es aus:

Wie funktioniert es?

Als nächstes habe ich in 3D eine Box und eine Schnittstelle gedruckt, die auf die Blitzhalterung der Polaroid passt, um die von mir erstellte manuelle Verschlusszeitauswahl/Widerstandsanordnung aufzunehmen. So sieht alles zusammengebaut aus:

Das Umschalten zwischen den Blenden erfolgt durch Ändern der ASA-Geschwindigkeitseinstellung am Einstellrad und Umschalten des Szenenauswahlschalters. Dies wird ausführlicher in diesem Leitfaden erklärt, den ich zum Aufnehmen von Papiernegativen mit Polaroid-Packfilmkameras geschrieben habe.

Die manuelle Verschlusszeit wird durch den Szenenwahlschalter um zwei Stufen beeinflusst, wenn die Einstellung „Nur helle Sonne“ eingestellt ist. Um mich daran zu erinnern, welche Blende ich verwende, habe ich Etiketten entworfen, gedruckt und laminiert, die irgendwie wie das Originaletikett zur Szenenauswahl aussehen. Vollständige Anleitungen und Dateien dazu finden Sie auf meiner Website.

Die Teile sind günstig – etwa 10 US-Dollar für den 12-Punkt-Schalter, 11 Widerstände, eine 2,5-mm-Buchse und einen 2,5-mm-Stecker. Natürlich benötigen Sie etwas Draht und etwas Lötzinn sowie einen Lötkolben. Sie könnten wahrscheinlich einen Dongle aus Buchpappe herstellen, wenn Sie keinen 3D-Drucker haben, und Sie könnten durch den Stress, Ihre Kamera zu modifizieren, etwas altern, aber es lohnt sich wahrscheinlich!

Ganz einfach: Eine Kamera mit manueller Verschlussfunktion, ähnlich wie die begehrten Polaroids 180 und 195! Ich muss nicht mehr darauf vertrauen, was das Elektrische Auge der Kamera sagt. Etwaige Fehler in der Belichtung sind meine alleinige Schuld!

Wie Sie vielleicht aus meinen verschiedenen Artikeln und Anleitungen hier auf EMULSIVE erraten haben, liebe ich diese Kameras und diese neue Funktion wirklich.

Ich hoffe, dass dies andere dazu inspirieren kann, das Potenzial dieses alten Polaroids zu erkennen, das auf Opas Dachboden entdeckt wurde. Geben Sie ihm lieber eine Chance mit einem alternativen Film und einer manuellen Verschlusssteuerung!

Danke fürs Lesen,

~ Jim

Der Wissenstransfer innerhalb der Filmfotografie-Community ist das Herzstück von EMULSIVE. Sie können uns unterstützen, indem Sie Ihre Gedanken, Ihre Arbeit, Ihre Erfahrungen und Ideen einbringen, um Hunderttausende Menschen zu inspirieren, die diese Seiten jeden Monat lesen. Schauen Sie sich hier den Einreichungsleitfaden an.

Wenn Ihnen gefällt, was Sie lesen, können Sie dieses Leidenschaftsprojekt auch unterstützen, indem Sie auf die EMULSIVE Patreon-Seite gehen und nur einen Dollar pro Monat spenden. Bei Society 6 gibt es auch Druck- und Bekleidungsartikel, wo derzeit über zwei Dutzend T-Shirt-Designs und über ein Dutzend einzigartige Fotos zum Kauf angeboten werden.

Ein Jahr nach unserer Hochzeit stieß ich zufällig in einem Gebrauchtwarenladen auf meine erste Polaroid-Rucksackkamera. Als ich das erste Foto auseinandernahm, war ich süchtig und sammelte am Ende ein paar dieser Kameras. Nachdem der Packfilm praktisch aufgebraucht war, verwandelte sich meine Verzweiflung in Hoffnung, als ... Klicken Sie hier, um Jim Skeltons vollständiges Profil, Links und andere Artikel anzuzeigen. Schauen Sie sich auch unbedingt die Website hier an.